家具の転倒防止、できていますか？

「地震のとき、この本棚が倒れてきたらどうしよう」

寝室のタンス、リビングの食器棚、子ども部屋の本棚。
一度気になり始めると、夜ベッドに入るたびに視界の端でそれが気になってしまう。
でも、どう固定すればいいのか分からないまま、数年が過ぎてしまった。
そんな方は本当に多いです。

数字を一つだけ紹介させてください。
東京消防庁が熊本地震の被災世帯を調べた報告では、ケガをした方の原因のうち29.2%が「家具類の転倒・落下・移動」でした。
近年の地震では、おおむね3割から5割がこの原因だとされています。

家が無事でも、家具は倒れます。ケガの3割は家具が運んでくるのです。

ホームセンターで突っ張り棒を買って立ててはみたけれど、本当に効いているのか分からない。
L字金具は買ったものの、壁にビスを打っていいのか判断がつかない。
今日はそこを、内装の施工管理の現場で何百台と家具を固定してきた目線で、はっきりさせていきます。

ちょっと話しはそれますが、
ちょうど最近、政府からの備蓄についての要請があり、話題になっていましたね。
今回は防災の観点での記事をお届けします。

固定具より大事なのは「留める相手」

まず、残念なお知らせから。
転倒防止グッズは、買って付けただけでは効かないことがあります。
理由は固定具の性能ではなく、留める相手、つまり壁の中身にあります。

日本の住宅の壁は、ほとんどが厚さ12.5mmの石膏ボードです。
石膏ボードは文字どおり石膏を紙でサンドイッチした板で、指で押せばたわみます。
その裏は基本的に空洞で、455mm（物件によっては303mm）の間隔で「間柱」という木の柱が立っています。（軽鉄の場合もあり）つまり壁の85%以上は、裏に何もない中空なのです。

以前に天井の下地については解説をしているので、こちらも併せて見てみてください。
『室内干しホスクリーンの取り付け方』

ここに石膏ボード用アンカーでL字金具を留めると、どうなるか。
アンカー自体の引き抜き強度は、製品によりますが数kgから十数kg程度。
一方で地震のとき、高さ180cmのタンスが倒れかかる瞬間に金具にかかる力は、数十kgから軽く100kgを超えます。
石膏がボロッと抜けて、金具ごと家具が倒れてくる。現場で何度も見てきた失敗です。

突っ張り棒も同じ構造の問題を抱えています。
天井も多くは9.5mmか12.5mmの石膏ボードで、裏には「野縁」という木の下地が300mmから450mmの間隔で走っています。
野縁のない場所に突っ張ると、強く締めた瞬間に天井が白く浮き上がったり、地震の揺れで天井板を突き破ったりします。

耐震マットだけで背の高い家具を守ろうとするのも無理があります。
マットが効くのは、ズレを止める働きと、倒れ始めの小さな角度まで。
高さが奥行きの3倍を超える家具、たとえば奥行き30cmで高さ180cmの本棚は、物理的に倒れたがる形です。マット4枚で止まる相手ではありません。

固定具のカタログ値ではなく、壁の中のどこに留まっているかが勝敗を決めます。

まぁ要するに壁の中の硬いところにビスを止めましょう！という事です。

上を引っ張り、下を止める

プロの固定は、必ず組み合わせで考えます。
上側で倒れる動きを止め、下側でズレと浮き上がりを止める。
この二段構えが基本です。

主な方法を整理します。

固定方法固定力向いている家具賃貸での可否費用の目安
L字金具を壁にビス留め最も強い背の高い本棚、食器棚、タンス全般壁に穴が残るため要確認2,500円程度から
突っ張り棒（天井との間）強い天井までの隙間が10cm以上ある家具穴が開かず使いやすい3,500円程度から
ベルト・チェーン式中程度背面に板がある家具、テレビ小さなビス穴で済む1,000円台から
耐震マット・ストッパー補助的低めの家具、家電、併用前提跡が残りにくい数百円から3,000円台

具体的な物だと、こんな感じのL字金物とビスでけっこう補強ができます。

突っ張り棒は平安伸銅工業の家具転倒防止突っ張り棒が入手しやすく、
2本組で高さ50〜75cm対応のREQ-50が2,500円前後、
65〜100cm対応のREQ-65が3,000円前後。
黒やマットホワイトのUEQシリーズなら2,700円前後から選べます。

耐震マットはプロセブンのPN50L（50mm角4枚組）が3,000円程度で、4枚一組で均等荷重100kgまでとされています。

全部そろえても1万円前後です。
家具の買い替えや、ケガをしたあとの治療と比べれば、安い保険だと思います。

一点豪華主義では守れません。上と下、二か所で挟むのが正解です。

取り付け手順業を順番に見ていきましょう

用意するもの。
L字金具、長さ45mmから65mmの太め（軸径3.8mmから4.2mm）のビス（コースレッド等）、下地センサーまたは針式の下地探し、インパクトドライバーまたはドライバードリル、2.5mmの下穴用ドリル、鉛筆、メジャー。これで足ります。

ちなみにインパクトやドライバードリルの記事はこちら
ビスの記事はこちら

手順1：危険な家具を見分ける

高さを奥行きで割ってみてください。
3を超える家具は優先的に固定します。
奥行き30cmで高さ180cmなら6倍、かなり危険です。
加えて、寝ている場所や座る場所に向かって倒れる家具、出入口をふさぐ位置の家具から手を付けます。
すべてを一日でやらなくて構いません。

手順2：壁の下地を探す

ここが作業の山場です。
下地センサーを壁に当て、ゆっくり横に動かして反応した位置に鉛筆で印を付けます。

反応が怪しいときは針式の下地探しで確認します。
針がスッと入れば中空、1cmほどで止まれば下地です。

目印の裏技もあります。コンセントやスイッチのボックスは必ず間柱に固定されているので、そこから455mm刻みで測っていくと間柱が見つかりやすい。
巾木の上に細かい釘跡が見えることもあり、その真上に間柱が立っています。
間柱の位置が決まったら、マスキングテープで印を付けておく。

手順3：金具の位置を決める

L字金具は、家具のできるだけ上部に付けます。
てこの原理で、支点から遠いほど小さな力で倒れる動きを止められるからです。
家具側は天板や側板の、芯が入っている場所を狙います。
安い家具はフラッシュ構造（中が空洞）なので、側板の縁から20mm前後の、枠材が入っている位置に打ちます。

手順4：ビスの長さを決める

ここを間違える人が一番多いところです。ビスは下地に25mm以上食い込ませる必要があります。石膏ボード12.5mmを貫通してから25mm入るので、最低38mm。実用上は45mm程度を選びます。細いビスではなく、軸径4.0mm前後の太めを選ぶこと。下地が木の場合はコースレッド、下地が軽鉄の場合は軽鉄用のビスが保持力が出ます。
家具の方に固定するビスは、家具の板材の厚みに合わせて長さを決めてくださいね。
ビスが長すぎると家具の内部に突き出てしまうので。

手順5：下穴を開けて留める

2.5mmのドリルで下穴を開けてから、ビスを打ちます。下穴なしだと間柱が割れ、保持力が落ちます。
インパクトドライバーは最後まで一気に締めず、座面が当たったら手ごたえを確かめながら締めるのがコツです。締め過ぎは石膏をつぶし、ビス頭が沈んで効きが悪くなります。

壁と家具が固定できたらL字金物の固定は完了です。

手順6：下側を止める

家具の前側の下に転倒防止ストッパーを差し込むと、家具がわずかに後ろへ傾き、倒れにくくなります。脚やコーナーには耐震マットを貼ります。上を留めて下を固めれば、ようやく「固定した」と言える状態です。

手順7：中身の対策も忘れずに

家具が倒れなくても、扉が開いて食器が飛び出せば結果は同じです。
開き戸には耐震ラッチや簡易ロック、ガラス面には飛散防止フィルム。
そして重いものは下段へ移す。これは無料でできて、効果の大きい対策です。

突っ張り棒の正しい立て方

棒は家具の手前ではなく、壁側ギリギリに寄せて立てます。
奥に立てると家具が前に倒れる動きを止められません。
そして天井側は必ず野縁を狙うこと。見つからない場合は、12mm厚の合板を30cm角ほどに切って当て板にし、荷重を分散させます。突っ張り棒は時間とともに緩むので、半年に一度は締め直してください。

安全面の注意です。ここは必ず読んでください

壁の中には電線と水道配管が走っています。
コンセントやスイッチの真上・真下は電線が通っている可能性が高いので、左右に30cm以上離してください。
キッチンや洗面の裏側、ユニットバスに隣接する壁も配管のリスクがあります。
長いビスを打つときは特に慎重に。

マンションの場合、コンクリートの戸境壁や外周壁にアンカーを打つ行為は管理規約で禁止されていることがあります。打つ前に規約を確認してください。賃貸なら、まず突っ張り棒やベルト式、粘着ピンタイプから検討するのが安全です。

そして、重い家具を一人で動かさないこと。
食器棚を動かそうとして腰を痛めた話も、指を挟んだ話も、現場では珍しくありません。
中身を出して軽くしてから、二人で動かしてください。
脚立を使うときは、天板に立たない、身を乗り出さない。
基本ですが、これを守るだけでケガは激減します。

ちなみに私も現場で脚立（3段程度の低い）に乗ったまま思い荷物を持って、
ギックリ腰になったことがあります、、、、。
あれはめちゃくちゃ辛い！！！
みなさん安全に気をつけましょう！

地震で倒れない家具にするための作業で、ケガをしては本末転倒です。

壁の中を知れば家具はもう倒れない

今日お伝えしたのは、次の内容です。

壁の85%は中空で、石膏ボードだけに留めた金具は地震で抜けるという事実。
そして下地センサーと針で間柱を探し、45mm程度の太めのビスで、下穴を開けてから留めるという具体的な手順。
上をL字金具で引き、下をストッパーと耐震マットで止める併用の考え方。
扉のロックと飛散防止フィルム、重いものを下段に移すという、お金のかからない対策。
そして電線と配管、管理規約という、打つ前に確認すべき三つのこと。

全部やらなくていいのです。まずは寝室の一台だけ。
枕元に倒れてくる家具を一台固定するだけで、夜の不安は確実に軽くなります。

道具がそろっていれば、一台あたり30分ほどの作業です。
週末の30分を、ご家族の安全に使ってみてください。
壁の中を探りながら「ここに柱があった」と分かる瞬間は、意外と楽しいものですよ。